Виджет Яндекса

Виджет Яндекса позволит вам всегда быть в курсе добавления новых материалов на сайте. И поможет продвижению нашего сайта.

Для добавления просто кликните на "Добавить на Яндекс".

Заранее всем спасибо.


добавить на Яндекс
Главная Дачные постройки На участке в октябре
Автор: Подрядчик   

Подготовка сада к зиме

На участке в октябре



Вода - уникальное вещество.
Минимальный объём она имеет при температуре +4°С. При температурах выше и ниже этой точки её объём увеличивается. В живых клетках вода находится в жидком состоянии. Её температура примерно равна температуре окружающей среды.


Что необходимо сделать осенью в саду.

Если говорить о растениях, то при температуре воздуха выше +12°С наблюдается активное сокодвижение - следовательно рост клеток и тканей. А вот температуры в диапазоне от +7 до +5°С у лиственных растений способствуют загущению соков, снижению ростовой активности.


У хвойных есть свой биологический антифриз - скипидар. Поэтому сокодвижение у них может продолжаться и при - 10°С.


Вспомним: в средних широтах умеренной климатической зоны тёплые «летние» денёчки могут заходить и на календарную осень, а могут и не доходить до неё. Потом наблюдается резкое понижение температуры воздуха примерно на 10-14 дней, а затем «возвращение» тепла тоже на период в 10-14 дней. Этот теплый период у нас чаще называют «бабьим летом», реже «девичьим летом» или «коровьим летом», а, скажем, в Англии - «индийским летом».


Так вот, в холодный период после окончания летнего тепла и растения, и животные получают сигнал о том, что следует готовиться к зиме. Перелётные птицы начинают тянуться на юг; змеи, лягушки - ищут укрытия; кроты до впадения в спячку активизируются в поисках пищи; грызуны и зайцы, а также мелкие лесные хищники перебираются ближе к жилищу человека.


Растения тоже готовятся к зиме, но своеобразно. Осенние или позднеспелые плодовые деревья в бабье лето «увеличивают» массу и сахаристость, то есть - вызревание плодов. У всех деревьев и кустарников наблюдается активное закладывание почек. А теплолюбивые растения, например, розы или виноград ещё и успевают отрастить молодые побеги, которые, к слову, обязательно вымерзнут зимой.


Об окончании периода бабьего лета можно говорить, когда ночные температуры опускаются ниже +7°С. Хорошо, когда и днём прохладно. А вот когда ночью холодно, а днём не только тепло, но и жарко, то и растения, и животные не понимают, что им делать. Первые «дёргаются» в рост с такой силой, что успевают даже зацвести, а вторые «съедают» зимние запасы: и настоящие, и отложенные в виде подкожного жира.


Последние годы характеризовались затяжной тёплой осенью. Метеорологи говорят что подобные явления наблюдаются раз в 12 или 50 лет, Но прошлое забывается, а нам приходится сталкиваться с заселением подвалов лягушками и змеями, с многочисленными кротовинами, с мышиными норами и, извиняюсь, с их пометом везде и всюду, с погрызенными зайцами деревьями.
Листва травянистых многолетних декоративных растений осенью увядает, но остаются сочные корни, корневища, луковицы, которые, если не будут съедены грызунами, то в тёплую осень могут тронуться в рост.


Морозостойкие деревья и кустарники затяжную тёплую осень воспринимают как раннюю весну, активизируют все ростовые процессы и сильно страдают с резким наступлением заморозков. Последние два года наблюдалось массовое вымерзание именно морозостойких растений.


Наконец, газонная трава, скошенная в первой декаде октября, «спокойно уходит в зиму». В затяжную же тёплую осень она успевает отрасти на 10-15 см и вымерзает, а потому «уходит в зиму» уже в виде органического питания для грибов и бактерий. Весной вместо газона увидим тёмные мокнущие пятна, покрытые снежной плесенью, ржавчиной или чёрной гнилью. Октябрь - самый важный переходный месяц от лета к зиме. И если вам хочется следующей весной увидеть на своём участке не «вымерзшую дохлятину» на фоне жёлтого газона, изрытого мышами и кротами, то следует выделять время на работы в саду.


Комплекс работ в это время не так уж велик: подготовка садовых растений к зимовке; защита всего от грызунов - вредителей; подготовка газона к зимовке и, по необходимости, отпугивание кротов; отдельно, но важно - подготовка почвы к весеннему посеву.


Разберём эти работы по пунктам.


Прежде всего надо заставить растения поверить, что наступают холода. Для этого следует снизить сокодвижение, загустить воду в тканях и клетках. «Загущению» воды способствует калий. Он интенсифицирует утолщение клеточных мембран, одревеснение молодых побегов, регулирует проникновение воды в клетки.


Для нормального роста соотношение NPK должно быть 1:1:1. Если хотят повысить скорость отрастания побегов, увеличивают долю азота ; если нужно стимулировать цветение - долю фосфора, Осенью ни того, ни другого не требуется, но избавиться от присутствия азота и фосфора в почве - невозможно да и не нужно.


Высокая доза калия снизит поглощение этих элементов корнями растений, да и вообще снизит всасывающую активность корневой системы, а значит, понизит общее содержание воды в растениях. Но при покупке калийных удобрений не приобретайте удобрение с высоким содержанием азота, допустимо применение калийно - фосфорных удобрений.


Традиционно и очень хорошо себя зарекомендовала зола лиственных Зола хвойных пород и древесный уголь обладают антисептическими свойствами: в малых дозах они тормозят рост грибов и микроорганизмов, в больших же угнетают сами растения.


Золу разводят как «кисель»: 2-3 стакана на 10 л воды и этой жижей поливают под корень из расчёта 10 л под дерево высотой около 3 м. высокая осенняя доза калия и для роз, если их не обрезают на зиму.


После внесения калийных удобрений и усваивания калия у лиственных растений будет наблюдаться старение листвы, то есть пожелтение, покраснение, опадание. Иногда советуют для ускорения этого процесса обрезать или оборвать какое-то количество листьев. Здесь следует учитывать, что именно через листья идёт испарение воды и этот процесс параллелен всасыванию воды корнями.


При использовании калийных удобрений транспирацию желательно снизить во избежание чрезмерного усыхания не вызревших тканей молодых побегов. Если же калий не применяли, то транспирация позволяет растениями избавиться от лишней воды естественным путем, а значит, листву срезать не нужно. К тому же, растения откладывают в старые листья шлаковые вещества, накопившиеся за сезон активной вегетации, и тем самым очищают свой организм.


По поводу осенней или весенней формирующей обрезки крон растений тоже существует два мнения. И это важно в отношении именно плодовых растений, так как декоративные деревья и кустарники можно формировать и летом, главное - не в жару. Растения закладывают плодовые почки осенью. Если проводить обрезку весной, то большинство плодовых почек удаляется - урожай снижается.


Осенняя обрезка вроде бы хороша, но при правильных «академических» срезах наблюдается глубокое промораживание древесины в месте ранения. Дело в том, что правильно ветку срезают так, чтобы рана быстро затянулась корой, Непосредственно в месте отхода ветки от ствола имеется валик из коры - мозоль. Когда срезают над валиком, то освободившаяся кора быстро закрывает рану. Но это справедливо на период активной вегетации. Осенью этого не происходит. Поэтому осенние срезы советуют делать или до бабьего лета, но тогда ещё интенсивно сокодвижение, или с наступлением ночных заморозков, но оставляя пеньки по 4-5 см, которые уже весной следует срезать по правилам.


В крайнем случае, срез можно замазать воском или парафином, пластилином или глиной.


Сам срез рекомендуют делать косым для того, чтобы рана не замокала от осадков. Это справедливо, если ветка направлена вверх. Вообще срезать следует так, чтобы площадь раны была минимальной.


Беление стволов осенью очень красиво, но в общем - то лишено смысла. Для побелки, если она не декоративная, берут мел, гашеную известь, глину, иногда навоз. Побелка препятствует развитию грибов, бактерий, поселению под кору жучков - червячков, переходу насекомых от корней к листьям.


А жучки поселятся на кроне в любом месте.


Более важно защитить штамбы от зайцев, крыс и мышей. Некогда стволы обматывали соломенным матами, куда клали отраву, использовали ношенные женские колготки, по народным поверьям почему-то характеризующиеся отпугивающими свойствами, укрывали штамбы рубероидом или пергамином, сеткой - рабицей. Следует отметить, что подобные укрытия, если и не защищали на 100% от грызунов, то уж точно снижали количество морозобоев - разрывов коры и древесины при сильном промерзании стволов.


Эффективна и проверена практикой, хотя и немногим более затратна по сравнению с ношенными колготками, защита штамбов спиральной лентой, вырезанной из пластиковой трубы. Для этого подойдет отрезок пластиковой канализационной трубы диаметром от 10 см и более. Штамб следует закрывать полностью, а не на 1 м, как иногда советуют. При высоком снежном покрове этот метр уходит под снег и зайцы спокойно обгладывают кору выше защиты.


Отрезок трубы нужной длины разрезают ножовкой по пологой спирали. Штамб обматывают минеральной ватой или любым утеплителем, который крепят к стволу верёвкой или скотчем. Для аккуратности сверху утеплитель можно закрыть лёгким белым геотекстилем, лутрасил, спанборд, агроспан и т.п. Пластиковую ленту наматывают поверх утеплителя и не важно, вниз - от нижних ветвей или вверх - от земли.


Если лента не «выбирает» всю высоту штамба, наматывают дополнительный кусок. Однако при этом маленький кусок лучше располагать у корней, так как при верхнем расположении он имеет тенденцию к сползанию. При правильном укрытии утеплитель должен немного выступать сверху и снизу, чтобы не было прямого контакта острого края пластика с ветвями и корнями.
Отдельно хочется сказать о защите роз. Срезание отцветших бутонов стимулирует розовый куст к побегообразованию. Среди многочисленных сортов роз выведены и морозоустойчивые. Они в подавляющем большинстве относятся к группе почвопокровных и в особом уходе не нуждаются. Но именно эти розы в массе вымерзли в предыдущую зиму. Тёплую осень они не «оценили» как осень, дали многочисленные сочные побеги, не сократили воду в тканях и промёрзли с наступлением резких длительных ноябрьских морозов аж до кончиков корней. Отсюда вывод: любые розы - это капризные растения.


Кроме почвопокровных и карликовых, оставшиеся сорта по форме кроны можно разделить на 2 группы: кустовые и плетистые. Отношение к первым у садоводов такое: либо срезаем полностью на высоту 15-20 см и засыпаем песком или компостом, либо строим укрытия, либо пригибаем и закрываем чем-нибудь, например, лапником или опилками. Отношение ко вторым: снять с опоры, уложить на землю и укрыть.


Здесь следует отметить, что куст розы до объявленного в аннотации сорта размера и пышности растёт не один год и плеть до заявленной длины растёт тоже не за год. Тотальная обрезка облегчает жизнь садоводу, но не способствует получению того, из-за чего, собственно, приобреталось растение - ведь красота садовой розы не в цветке, а в обилии цветков. Поэтому, выход лишь один: максимально возможное сохранение ветвей.


Есть методы, когда куст осенью пересаживают в большой горшок, который уносят в подвал или оранжерею; есть методы, когда розы укладывали в вырытые траншейки и засыпали опилками, и т.У нас, если кусты не срезают, их пригибают к земле и укрывают лапником, опилками, рубероидом, иногда плёнкой. Я уже довольно долго и с успехом применяю следующий метод.


В период бабьего лета 2-3 раза подкармливаю кусты калием. Чёрные, жёлтые, полузасохшие листья и побеги с чёрными пятнами вырезаю. Сами кусты два раза по кроне под корень обрабатываю фунгицидом. Если появляются молодые побеги - вырезаю. С наступлением ночных температур около +7°С засыпаю нижнюю часть куста песком или компостом. Сам куст с имеющимися зелёными листьями плотно обматываю лёгким белым геотекстилем, который креплю скотчем так, чтобы сверху куста оставался хохолок. Обычно до наступления морозов ветви гибкие и за этот хохолок, изгибая всю крону по пологой дуге, пригибаю куст к земле. Если розы находятся в комплексе розария, то второй ярус пригибаю на первый, третий на второй и т.Сверху укладываю снятые с опор или вместе с «падающей опорой» плетистые розы и весь розарий закрываю одним куском геотекстиля. Выпавший снег усиливает давление на кусты, они сильнее пригибаются к земле и, в конечном счёте, полностью закрываются снегом. Ветви не ломаются, хотя могут быть изгибы - заломы без разрыва тканей, поэтому с началом сокодвижения выпрямленные заломы крепнут и обрезать ветвь нет необходимости.


Кроме домовых мышей и крыс, в сельский дом осенью забираются разнообразные полёвки, пасюки, водяные крысы и даже белки. Кроме того, что они делают потраву запасов овощей и плодов, являются разносчиками многих опасных заболеваний, в частности - туляремии и чумы. Борьба с грызунами должна вестись комплексными методами, но, к сожалению, в этой войне человек чаще всего проигрывает. Легче не допустить грызуна в помещение, нежели бороться с постоянно возрастающими по численности врагами.


Яды и клеи, мышеловки эффективны лишь при постоянном контроле и обновлении. Более того, отравленная крыса, разлагающаяся в подполье, - не есть хорошо. Различные ультразвуковые отпугивающие устройства эффективны лишь в первое время - потом наступает привыкание.


Высоко эффективны в охоте на мышей кошки. В старину в погреба и подполья сажали ежей.


ПОДГОТОВКА ГАЗОНА К ЗИМОВКЕ

Газонная трава должна уйти под снег при высоте травостоя 4-5 см. Последнее скашивание желательно проводить в режиме мульчирования, когда размер сечки не превышает 1 см, и скошенную траву - не убирать. В начале бабьего лета газон подкармливают калийными удобрениями. В продаже они фигурируют как «осенние удобрения для газона». Но можно с успехом применять древесную золу, Если после последнего скашивания трава всё-таки отросла, необходимо провести ещё один покос, но со сбором зелёной массы в бункер.


Кроты сами по себе не вредны. Но в поисках пищи, а питаются кроты червяками, личинками насекомых; они делают многочисленные кормовые ходы, на поверхности земли «отмечаемые» кротовинами и дырами. Получается, что крот или его ближайший родственник - землеройка - враги газона. Помогают им в этом деле и мыши. Но кроты и землеройки на зиму впадают в спячку, а мыши под снегом выгрызают в газоне дорожки. Различные "Кротопуги» - не очень - то эффективны. Дело в том, что дождевой червь осенью уходит на глубину до 60-80 см. Крот же делает кормовой ход на глубине 40-80 см, а воткнутый в землю стержневой «кротопуг» на такой глубине не слишком эффективен. К тому же, в тёплую затяжную и обычно сухую осень по неувлажненной земле звук проходит плохо и крот его не слышит.

Эффективным оказался дедовский способ, опробованный нами в полевых условиях, который я рекомендую и для отпугивания мышей и даже зайцев. Кусок арматурного прута диаметром 0,  8-1 см и длиной 2-2,  5 м втыкают или вбивают в землю на глубину 0,  8-1 м. Для усиления парусности к некоторым пруткам были прикручены проволокой куски фанеры размерами 20x10 см или отрезки вагонки. К вершине прутка привязывали связку консервных банок, которые бились об него и гремели. За время с 1 - го сентября по 1 - е декабря новых кротовин вокруг прутков не появлялось. Кроты подходили к пруткам не ближе чем на 4,  70 м и это при нерегулярных дождях, когда земля просыхала.


ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ К ВЕСЕННЕМУ ПОСЕВУ

«и хочется добавить «а землю - с осени». Для плодородия земли не достаточно лишь перекопать, внести минеральные и органические удобрения. Земля должна всё это переварить, устоять, успокоить. При внесении удобрений весной, корни растений тянутся именно к ним, а не располагаются равномерно в слое почвы. Однобокость корневой системы обуславливает неравномерное развитие.


Иногда избыточное количество удобрений способно сжечь молодые корни.


Осенью, после уборки овощей землю удобряют органикой: конским или коровьим навозом, компостом. Норма внесения - 40-60 кг на 10 м2. Навоз заделывают в почву во избежание чрезмерной потери азота. На тяжёлых суглинистых почвах органические удобрения перемешивают с верхним слоем почвы при перекопке на глубину в 5-10 см, а на лёгких почвах с большим содержанием песка компост, навоз или торф заделывают на глубину 20-30 см. На супесях норму внесения удобрений увеличивают до 8-10 вёдер.


Если органику не вносят, то норму внесения минеральных азотных удобрений делят на 3-4 части, одну из которых вносят осенью, а остальные - весной. Дело в том, что минеральные удобрения очень быстро теряют азот и внесение полной его нормы осенью не целесообразно. Не стоит забывать и о микроэлементах, которые в почву лучше вносить - осенью, а в качестве листовой подкормки - весной и летом.



Похожие материалы:
Новые материалы:
Старые материалы:
 
Мы вам искренне советуем приобрести вот эти льдогенераторы